Trên các sàn diễn từ Paris đến Milan, thời trang không chỉ là quần áo mà trở thành tuyên ngôn thẩm mỹ, phản ánh tinh thần đương đại và khát vọng đổi mới. Nổi bật trong số đó là show diễn CHANEL đầu tiên dưới bàn tay của Matthieu Blazy – Nơi di sản couture được tái hiện với ngôn ngữ hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc, cùng kỷ nguyên Dior của Jonathan Anderson, mang đến một góc nhìn táo bạo, giàu tính thử nghiệm nhưng vẫn bám rễ sâu vào tinh thần lịch sử của nhà mốt. Tất cả đã góp phần tạo nên một năm 2025 bùng nổ, đáng nhớ và giàu dấu ấn trên bản đồ thời trang thế giới.
Tại Grand Palais, nơi từng gắn liền với những giấc mộng lớn nhất của Cựu Giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld, nhà thiết kế Matthieu Blazy đã bước lên sàn diễn đầu tiên với CHANEL không như một người kế nhiệm “dè dặt”, mà như một nghệ sĩ thực thụ, người dám biến lần đầu tiên thành một thời khắc quyết định.
Trong show diễn Xuân Hè 2026, thay vì lựa chọn sự an toàn để “dò đường”, tân Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy đã nhắn gửi rằng anh sẽ trình diễn như thể đó là show cuối cùng và chính quan điểm ấy đã khiến CHANEL dưới thời của Blazy trở nên sống động, tự do và đầy cảm xúc nguyên bản. Không phô trương, không tuyên ngôn ồn ào, show diễn mở ra như một thế giới riêng khi thời trang không chỉ là những biểu tượng được lặp lại, mà là hành trình cảm xúc, gắn liền với ký ức, trải nghiệm và cảm giác giúp người xem được sống trong từng thiết kế, chứ không đơn thuần là khoác chúng lên người.
Sàn diễn phủ đen như mặt trăng phản chiếu, những hành tinh phát sáng khổng lồ như các thiên thể lơ lửng và không gian ấy không chỉ là một thiết kế thị giác, mà là một tuyên bố: CHANEL cần một quỹ đạo mới, không phải để đổi hướng, mà để tiếp tục tồn tại trong một bầu trời đang thay đổi. Mở đầu với một bộ suit phóng khoáng, chiếc áo khoác nam tính phom dáng lửng, lấy cảm hứng từ tình yêu giữa Coco Chanel và người tình Boy Capel, Matthieu Blazy khơi lại những tầng ký ức sâu xa của thương hiệu bằng một ngôn ngữ lặng lẽ và tinh tế. Từ sơ mi Charvet trắng oversized đi cùng váy đen bồng, đến những mảnh vải được cắt tua rua trở thành một chiếc váy, áo tweed dập giả nhăn tưởng như đã thiết kế qua nhiều thế hệ, mọi thứ trong bộ sưu tập đều mang cảm giác: CHANEL hiện lên như từng được sống, từng được mặc, từng đi qua nhiều thế hệ và vẫn còn nguyên cảm xúc. Không có gì quá mới, nhưng mọi thứ đều mang lại cảm giác mới mẻ, bởi Blazy không làm lại CHANEL, mà đơn giản là đánh thức thương hiệu dậy, như cách một điều quen thuộc bỗng trở nên sống động trong một buổi sáng khác.
Được chia thành ba chương: “Un Paradoxe”, “Le Jour” và “L’Universel” – Bộ sưu tập không chỉ là một hành trình thị giác, mà là một phép thử cảm xúc. “Un Paradoxe” tái định nghĩa chủ nghĩa nam tính trong thời trang nữ qua đường cắt blazer, qua việc vay mượn từ tủ đồ nam giới. “Le Jour” là ánh sáng ban ngày chiếu qua những vật thể đã từng được sở hữu: Một chiếc túi 2.55 nhàu nát, một chiếc áo khoác giả kiểu cũ, một đôi giày slingback huyền thoại 2 màu như viên kẹo praline mềm tan. Đến “L’Universel”, Blazy mới thực sự là chính mình: Những chiếc đầm lưới thêu hoa, thiết kế trang phục tweed đan tay, váy lông vũ rực rỡ như ly cocktail nhiệt đới – Một thế giới giàu vật chất, nhưng không nặng tính thị trường. Một CHANEL giàu xúc cảm thay vì giàu biểu tượng. 
Giám đốc sáng tạo Matthiew Blazy trong show CHANEL
Sau khi Dior chính thức công bố Jonathan Anderson là người kế nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo, làng mốt quốc tế chờ đợi bước đi đầu tiên của anh. Từ thành công vang dội tại Loewe đến khả năng biến những khái niệm trừu tượng thành ngôn ngữ thời trang dễ chạm, Anderson mang theo kỳ vọng khổng lồ: vừa phải giữ vững tinh thần thanh lịch mang tính biểu tượng của Dior, vừa phải viết tiếp chương mới cho thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 100 năm.
Ở show diễn đầu tiên, Anderson không chọn hướng “phá vỡ” hay “lật đổ” di sản Dior, mà chọn cách đối thoại. Ông chạm đến các biểu tượng kinh điển như phom dáng “New Look”, áo khoác Bar, ren, nơ, lụa nhưng thay vì sao chép, ông biến tấu lại, làm lệch tỷ lệ, xử lý chất liệu theo hướng điêu khắc hơn, đậm tính nghệ thuật. Nhiều cây bút quốc tế nhận xét rằng Anderson đang mở ra một “Dior của thế kỷ 21”: Không chỉ đẹp, mà còn có chiều sâu văn hóa và cảm xúc. Mọi người gọi đây là “vẻ đẹp có chủ đích”, một sự chuyển dịch tinh tế từ tính nữ thuần túy sang vẻ thanh lịch mang tính trí tuệ và đậm hơi thở đương đại.
Ở đó, những lớp vải twill, faille hay satin không chỉ được chọn vì tính thẩm mỹ mà còn như lời nhắc rằng Dior luôn là cuộc đối thoại giữa quyền lực và sự mềm mại. Anderson hiểu điều đó và ông chọn tái định nghĩa chúng bằng nhịp điệu, ánh sáng, cách sắp đặt sân khấu và cả ngôn ngữ hình thể của người mẫu.
Không ồn ào, không phô trương, Anderson điềm tĩnh dựng nên thế giới của mình trong không gian Dior – Nơi cái đẹp được “mổ xẻ”, tái cấu trúc và được phép “thở” theo nhịp sống mới. Dưới góc nhìn các chuyên gia đây là chiến lược “im lặng nhưng mạnh mẽ”: Anh không dùng chiêu trò sân khấu, mà để các chi tiết, đường cắt và cảm xúc nói thay. Có thể thấy rõ tư duy một nhà thiết kế hiểu sâu triết lý thương hiệu – Người không cần thay đổi mọi thứ để tạo tiếng vang, mà chỉ cần chạm đúng vào bản chất của Dior: Sự cân bằng hoàn hảo giữa truyền thống và khát vọng hiện đại.
FENDI đã trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2025 tại Tuần lễ Thời trang Milan, đánh dấu cột mốc 100 năm thành lập thương hiệu. Giám đốc sáng tạo Silvia Venturini Fendi đã khéo léo kết hợp di sản thủ công Ý với tầm nhìn hiện đại, tạo nên một sàn diễn xa hoa nhưng không hoài cổ. Bộ sưu tập nổi bật với các chất liệu như lông, da và vải ghép, thể hiện sự quyến rũ và sang trọng đặc trưng của nhà mốt nước Ý.
FENDI từ lâu đã luôn là một cái tên mang đến cảm giác sang trọng, quyền lực và quyến rũ đậm chất Ý. Không gian sự kiện đã tái hiện lại những cửa hàng đầu tiên của thương hiệu trên con phố Via Borgogna, Rome nơi năm chị em nhà Fendi: Alda, Anna, Carla, Franca, Paola trưởng thành và làm việc. Khách mời khi bước vào sân khấu dường như cảm nhận được sự xa hoa, mỹ lệ tổng hòa nhịp nhàng làm một cùng với dòng chảy lịch sử của thương hiệu nước Ý. Tron show diễn FENDI 100, nhưng những gì mà Giám đốc sáng tạo Silvia đem tới đã không làm thất vọng các vị khách quý và giới mộ điệu. Với bộ sưu tập đánh dấu một thế kỷ hoạt động, dễ hiểu khi nhiều người sẽ kỳ vọng show diễn đem tới sự sáng tạo trẻ trung dựa trên những thiết kế trong quá khứ. Tuy nhiên, Silvia Venturini Fendi cho biết bộ sưu tập là chiêm nghiệm của bà về ký ức.
“Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho các thiết kế cũ. Đối với tôi, FENDI 100 là về những kỷ niệm cá nhân của tôi – cả thực tế lẫn trong trí tưởng tượng – về FENDI khi xưa và ý nghĩa của thương hiệu ngày nay”, Silvia Venturini Fendi chia sẻ.
Chính ý niệm đó đã đem tới show diễn một bộ sưu tập ấn tượng, đậm dấu ấn cổ điển nhưng vui tươi, hiện đại. Khẳng định vị thế của một thương hiệu cung cấp các sản phẩm lông thú và da hàng đầu thế giới, Fendi đã kết hợp hai chất liệu này xuyên suốt mọi thiết kế, kể cả trong mảng thời trang nam. Mở màn chính là chiếc cổ lông shearling được hoàn thiện giống lông chồn cho thấy dù đem tới một câu chuyện hoài niệm, thì kỹ thuật của nhà mốt đang ngày càng phát triển. Các thiết kế Âu phục truyền thống cũng được đem tới “hơi thở tương lai”, từ bộ tuxedo được thiết kế bất cân xứng, thiết kế boxy rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự quyền lực. Những chiếc túi đặc trưng của Fendi như Baguette Bag, Peekaboo Bag cũng được đem tới màu sắc mới, thêm phần vui nhộn cho các thiết kế.
Sự tinh nghịch trong ý đồ sáng tạo của Silvia không chỉ được thể hiện ở những lựa chọn màu sắc nổi bật như hồng phấn, đỏ gạch, xanh lá, mà còn trên những chi tiết trang trí điểm nhấn như móc khóa, ghim cài áo, thậm chí cả một chú búp bê mặc trang phục giống trong các thiết kế. Có thể nói, cảm giác hoài niệm khi trở về tuổi thơ đã được thể hiện sinh động thông qua các chi tiết nhỏ này, nhưng không quá “lố” để lấn át đi sự sang trọng, quyền uy và phong cách vốn có của Fendi.
Bộ sưu tập đã mang đến những thiết kế chất lượng hòa quyền cùng cảm hứng sáng tạo và những giá trị truyền thống của Fendi với tinh thần hiện đại cùng tay nghề tinh xảo của các nghệ nhân. Với tính ứng dụng cao trong thiết kế, bộ sưu tập Thu Đông 2025 hứa hẹn sự đón nhận đông đảo của đại chúng và giới nghệ sĩ. Show diễn là một sự kiện tuyệt vời để gia đình FENDI cho cả thế giới thấy họ sẽ làm được gì để tiếp tục tạo ra nhiều di sản mới.
“Trái ngược với sự hung hăng và cay nghiệt đang chi phối thế giới hiện nay, show diễn mới của Prada mang đến một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng cho cuộc sống”, Miuccia Prada chia sẻ sau buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2026 dành cho nam giới.
Trong không gian rộng lớn tại Fondazione Prada, nơi ánh sáng tự nhiên len lỏi qua những khung cửa sổ và âm thanh của chim chóc, tiếng chuông vang lên từ hệ thống loa, Bộ đôi Giám đốc sáng tạo của Prada là Miuccia Prada và Raf Simons đã tạo nên một viễn cảnh đầy chất thơ – một cánh đồng trải thảm lông hình bông hoa trên nền bê tông lạnh lẽo, một ảo ảnh về thiên nhiên giữa lòng đô thị.
Bộ sưu tập Prada Xuân Hè 2026 gợi nhắc đến bức chân dung nổi tiếng năm 1993 của nhiếp ảnh gia Rineke Dijkstra: Một cậu bé tuổi thiếu niên trên bãi biển Odessa, Ukraine, mặc chiếc quần bơi màu đỏ thẫm dáng rộng, hình ảnh tượng trưng cho sự mong manh nhưng đồng thời đầy tự trọng và kiêu hãnh.
“Chúng tôi muốn thay đổi. Trái ngược với những gì đang lấn át thế giới: sự giận dữ, quyền lực và độc ác. Chúng tôi muốn đóng góp một điều gì đó chân thật và tử tế một cách nhẹ nhàng cho cuộc sống. Một điều gì đó êm dịu, tích cực và cân bằng. Tự do thể hiện bản thân theo cách bạn muốn”, bộ đôi Giám đốc sáng tạo của Prada chia sẻ.
Buổi trình diễn mở màn bằng thiết kế áo sơ mi trắng dáng đứng, sơ vin nửa vời vào một chiếc quần bloomers – kiểu dáng gợi nhớ đến bộ đồ bơi của cậu bé trong ảnh của Dijkstra, hay những bộ quần áo giấy cắt dán với móc giấy mỏng manh. Tiếp theo đó là những thiết kế mang đậm dấu ấn Prada gồm áo khoác nhẹ như lông vũ, quần lửng, đồ thể thao retro, áo khoác da dáng dài và áo len ôm sát được sắp đặt lại một cách phóng khoáng, phá vỡ mọi khuôn mẫu.
Những gợi ý mới bao gồm áo len cổ thuyền, áo chui đầu dạng blouse và áo lính kéo dài thành dạng tunic. Đặc biệt, nhiều thiết kế được trình diễn mà không kèm quần dài, một lựa chọn táo bạo cho các chàng trai Prada trong mùa mốt năm sau. Những chiếc mũ rơm hình chậu hoa và tất đen cao đến bắp chân kết hợp cùng giày lười lái xe hoặc giày thủy thủ hai màu, khiến người xem không khỏi bối rối: Những chàng trai này đang ăn mặc cho văn phòng, bãi biển, phòng gym, leo núi, hay… một cuộc thi “đôi chân đẹp nhất”?
Ngay cả khi không xác định được hoàn cảnh ứng dụng cụ thể, người xem vẫn cảm nhận rõ tinh thần “Prada-ness” quen thuộc: Một kiểu thanh lịch mọt sách (nerdy chic), nay được thể hiện trẻ trung hơn đối lập hoàn toàn với xu hướng phom dáng quần áo rộng rãi xuất hiện khắp sàn diễn Milan năm nay.
Đáng chú ý còn là các phối màu bắt mắt như tông màu kaki đi với tím oải hương, đỏ kết hợp xanh da trời, xanh celadon hòa cùng hồng pastel cùng chất liệu vải sắc nét và một cảm giác buồn nhẹ nhàng, được tăng cường bởi âm nhạc du dương và sự thoáng đãng bao trùm không gian. Buổi trình diễn khiến người xem phải suy ngẫm và đồng thời mang lại một chút yên bình giữa những xáo động của thời đại.
Mỗi khi nhắc đến Tuần lễ Thời trang Milan, giới mộ điệu thường nghĩ về những di sản thủ công đã dệt nên sự vẻ vang cho kinh đô thời trang này. Đặc biệt, khi tìm hiểu sâu hơn về ngành thủ công trong phạm vi thời trang nước Ý, mặc nhiên, Bottega Veneta luôn có vị trí để được giới thời trang tôn vinh. Buổi trình diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu còn được giới mộ điệu quan tâm bởi ba yếu tố: Những thiết kế mới nhất, triều đại của Tân Giám đốc Sáng tạo và sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ với phong cách phản ánh tầm nhìn mới của nữ Giám đốc sáng tạo đầu tiên của thương hiệu.
Nếu Daniel Lee từng mang đến một “New Bottega” trẻ trung và Matthieu Blazy tạo nên sự hòa quyện giữa tinh thần hiện đại với kỹ nghệ thủ công truyền thống của nước Ý, thì Trotter bước vào thời đại mới với “new-new” vừa tôn vinh craft, vừa đẩy nó đến những biên giới mới. Kỹ thuật intrecciato xuất hiện đầy biến hóa từ áo khoác tailored như vảy rắn, trench coat da đan như công trình kiến trúc, cho đến chiếc T-shirt intrecciato – Lần đầu tiên đưa thủ công da vào dòng sản phẩm may sẵn.
Tinh túy thủ công của Bottega Veneta được Louise Trotter khai thác triệt để qua áo khoác intrecciato mô phỏng vảy rắn, áo choàng dài dệt từ dải da siêu mảnh, hay áo khoác robe xanh denim intrecciato đính lông vũ như lơ lửng trên sàn diễn. Sự chuyển động màu nhiệm của trang phục trở thành kim chỉ nam sáng tạo của bộ sưu tập Xuân Hè 2026 từ váy tầng dải da, tua rua chạy dọc sườn đến những chiếc áo len cam, đỏ, xanh bạc làm từ sợi thủy tinh tái chế, vừa óng ánh dưới đèn, vừa được cắt may tinh xảo ôm trọn đường vai, cùng váy ombré xoáy chuyển.
Sự đối lập của mỗi thiết kế vừa khắt khe và mong manh, công nghiệp và gợi cảm đã tạo nên bản hòa âm đa chiều cho màn ra mắt đầu tiên của Tân Giám đốc sáng tạo Bottega Veneta. Về kỹ thuật cắt may âu phục, nhà thiết kế chú trọng trang phục ngoại cỡ với cầu vai phóng đại, dáng rộng và ống quần dài. Trái ngược là váy lụa parachute buông dây khỏi vai, nhẹ bẫng gợi cảm nhờ cấu trúc tôn phần hông người mặc, như đang trôi nổi trên cơ thể. Phụ kiện mở màn bằng chiếc clutch huyền thoại của Lauren Hutton trong American Gigolo, được tái hiện với phiên bản phóng to gần như bất biến theo thời gian, như chính Hutton xuất hiện ở hàng ghế đầu.
Ngoài ra, phụ kiện tiếp tục là điểm sáng cho show diễn như những mẫu túi intrecciato cổ điển, giày sneaker retro đến slip-on tương lai, khẳng định sự mở rộng đối thoại giữa di sản và phong cách đương đại. Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 không chỉ là một “màn chào sân” của Louise Trotter mà còn là lời tuyên ngôn: Bottega Veneta của Trotter có thể cùng lúc ôm trọn quá khứ và tương lai – Một khởi đầu ngọt ngào, đầy bản lĩnh và người mở ra kỷ nguyên đầy hứa hẹn cho nhãn hàng.
Show diễn Bottega Veneta Xuân Hè 2026
